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Bonjour à tous, comme annoncé tout à l'heure, voici le topic dédié à mon projet:

Présentation:
J'aurais pu partir d'un Akula Dumas, mais je suis un adepte du DIY et je sais grosso modo comment fonctionne un sous-marin:
- Une hélice pour avancer ou reculer
- Des plans verticaux et horizontaux à l'arrière pour diriger le soum dans les 3 dimensions comme un avion
- Des barres de plongée pour contrôler l'assiette
- Le cas échéant, un système de ballast pour contrôler la flottabilité.

J'ai vu qu'il existait 2 types de sous-marins RC: les modèles à immersion dynamique et à immersion statique. Si j'ai bien compris, le premier n'a pas de ballast et utilise sa vitesse et ses barres de plongée pour sonder, il est donc obligé de se mouvoir et remonte dés qu'on coupe la propulsion; le deuxième a un ballast et peut sonder sur place en agissant sur la flottabilité.
Dans un premier temps, j'ai décidé de me contenter d'un modèle à plongée dynamique, n'ayant que peu de connaissances en terme de ballasts.
Loin de moi toute idée de coller au maximum à la réalité, je veux juste fabriquer un modèle que je trouve esthétiquement joli! Je suis donc parti de simples dessins et photos en extrapolant une partie des dimensions

Fabrication:
Pour commencer, j'ai tracé un profil en long à l'échelle 1 sur Autocad en me basant uniquement sur 2 dimensions:
Longueur: 1100mm
Diamètre intérieur max: 120mm
Largement de quoi caser le nécessaire.
J'ai tracé des couples transversaux dimensionnés en fonction de leur position sur la longueur et fait imprimer tout ça à l'échelle 1 pour en faire des gabarits.
Dans une grande planche de contreplaqué de 5mm, j'ai découpé une silhouette en forme de torpille de 1100mmx120 correspondant à un profil en long vu de dessus du soum, puis 2 demi-profils auxquels j'ai soustrait 2.5mm à l'axe pour compenser l'épaisseur du profil horizontal.
J'ai acheté une baguette en quart de rond de 10mm coupée en sections de 10 à 20mm, sections que j'ai collées de part et d'autre du profil horizontal de façon prédéfinie, et pour finir, j'ai collé les 2 demi-profils de part et d'autre du profil horizontal. Je n'ai plus eu qu'à coller les couples découpés un par un à la scie à chantourner.
Voilà, j'ai défini l'encombrement. Plus qu'à bourrer de morceaux de polystyrène à tailler pour créer les volumes!
Désolé, j'avais quelques photos de la structure en bois avant collage mais je les ai égarées... On peut en distinguer une partie à l'arrière.


Volumes créés, avant affinage


Je sais, c'est pas l'idéal en terme de finition, mais le tout sera emballé dans du plastique pour la création de la coque, masquant une partie des défauts, et les finitions extérieures feront le reste.

Agencement intérieur:
J'ai glané quelques infos sur le Akula II de chez Dumas dont le mien s'inspire en partie, plutôt que de fabriquer un WTC, je vais fabriquer une tranche étanche au milieu qui intégrera tout ce qui le fera se mouvoir, et dont voici la liste:
- Batterie
- Moteur brushed
- Contrôleur
- 2 servomoteurs
- Module radio 41MHz

J'ai fait quelques tests sur CAO pour vérifier l'encombrement, j'ai prévu large mais pas trop non plus (volume "sec" inoccupé = lest à ajouter)
L'accès au compartiment étanche se fera grâce à un panneau supérieur en plexi vissé sur le dessus, l'antenne passera par l'avant du compartiment qui sera fabriqué en fibre de verre.

La suite arrive!

Superbe début de construction

tu peut toujours poncer un peut les défauts avant de poser ton film , enfin voir si c'est possible

En tout cas je vais suivre avec intérêt .

je m'installe

Le souci du polystyrène, c'est que quand on ponce, ça arrache les particules et ça en fout partout. Perso je taille au moyen d'une lame de cutter neuve, ça tranche parfaitement mais il faut prendre son temps. Je ne vais pas utiliser de film mais du ruban adhésif marron d'emballage très classique (technique vue sur une vidéo de fabrication d'un Typhoon)

Là, la coque est en train d'être fabriquée! Le ruban adhésif est parfait pour le job, la résine ne le fait pas fondre et il se décolle parfaitement, tout en étant légèrement étirable pour bien épouser les formes.
Bon, j'ai un peu honte de vous montrer le résultat pour l'instant, il y a plein de petits défauts, mais la base est là.
L'idée est d'avoir une forme générale, puis je vais sortir la ponceuse et le mastic pour essayer d'obtenir le meilleur état de surface possible, et faite les éventuelles corrections d'épaisseur via l'intérieur de la coque.
Je pense faire une découpe longitudinale pour l'ouverture de la coque, ce sera plus pratique que la découpe en "Z".
J'aurais préféré faire une coque 100% sèche mais au niveau des accès, ça va être très compliqué.
Promis, les photos arrivent dés que la coque est un minimum présentable.

Bonjour,
Bravo pour ce projet et ton enthousiame
Il faut juste ne pas oublier un point en plongée dynamique :
Tout d'abord il faut bien avoir à l'esprit de la poussée d'Archimède : c'est ce qui le fera flotter ou couler !
Quand ton navire flotte, il va rester un volume de matière hors de l'eau. (c'est les oeuvres vives)
Pour qu'il coule (ou plonge), il faudra appliquer une force vers le bas : ce sera le résultat de la vitesse et des barres de plongée
Mais ce volume aura tendance à le faire remonter.

Tu as là les 3 paramètres a conjuguer. Il y aura une limite à la vitesse et la surface des barres de plongée, donc il faut ABSOLUMENT réduire au maximum le voume des oeuvres vives !
Quand je vois tes volumes en PSE, ok pour la coque (qu'il faudra lester), mais pour le reste il faut faire du creux, avec des ouvertures pour que l'eau rentre et sorte.

Plus tard, quand tu attaqueras la plongée statique, ce sera aussi la même contrainte : les volumes d'eau des ballasts doivent être (quasi) équivalent au volume des oeuvres vives.

Bon courage pour la suite

EDIT : en me relisant, et relisant ton post, j'ai un doute : le modèle bois + PSE te sert à faire un moule pour une coque en fibre ? Dans ce cas, mon post est déjà moins pertinent...

Bonjour,

rvN69 a écrit : 28 juil. 2023 13:35
Quand ton navire flotte, il va rester un volume de matière hors de l'eau. (c'est les oeuvres vives)

Eh non, c'est l'inverse, les oeuvres vives sont sous la surface...

@LBQTT, tu te serais moins compliqué la vie à faire ton master en roofmat/extrudé, ça se ponce très bien, pas comme l'expansé.
Pour en revenir au modèle Dumas, c'est pas ce que j'appellerai un Akula, encore moins un II, et on trouve des plans corrects sur le net qui plus est.

Akula a écrit : 28 juil. 2023 14:21 Bonjour,

rvN69 a écrit : 28 juil. 2023 13:35
Quand ton navire flotte, il va rester un volume de matière hors de l'eau. (c'est les oeuvres vives)

Eh non, c'est l'inverse, les oeuvres vives sont sous la surface...

C'est exact mea culpa
Pour s'en souvenir, on parle d'un navire, donc qui vit dans l'eau => sous l'eau, les oeuvre vives.
Et au dessus, ce qui ne sert "presque" à rien pour naviguer, les oeuvre mortes.
Sauf pour les sous-marins où il faut en réduire le volume...

rvN69 a écrit : 28 juil. 2023 13:35 le modèle bois + PSE te sert à faire un moule pour une coque en fibre ?

Merci!
Oui, cette structure ne me sert que pour créer la coque, ces éléments ne resteront pas dans le soum, le polystyrène ne sera pas récupéré ou alors intégré dans les masters d'un autre projet que j'ai (une moto électrique), la structure en bois sera récupérée et me servira pour tester l'agencement des équipements internes

Akula a écrit : 28 juil. 2023 14:21 @LBQTT, tu te serais moins compliqué la vie à faire ton master en roofmat/extrudé, ça se ponce très bien, pas comme l'expansé.
Pour en revenir au modèle Dumas, c'est pas ce que j'appellerai un Akula, encore moins un II, et on trouve des plans corrects sur le net qui plus est.

Hahaha j'imagine, mais je bricole surtout avec ce que j'ai sous la main
Après, comme je disais, je ne cherche pas à coller à tout prix à la réalité, je vais prendre des libertés avec les proportions, le réalisme, etc. pour obtenir un soum que je trouve esthétiquement joli (d'ailleurs je pense renommer le topic)
Pour te dire, à un moment, j'ai même songé à créer un modèle en CAO ressemblant extérieurement à un Akula mais avec deux hydrojets à la place de l'hélice

Edit: du coup, je suis en train de me demander si ce topic ne serait pas plus à sa place dans la catégorie "Autres sous-marins" du forum...

LBQTT a écrit : 28 juil. 2023 11:09 L'idée est d'avoir une forme générale, puis je vais sortir la ponceuse et le mastic pour essayer d'obtenir le meilleur état de surface possible, et faire les éventuelles corrections d'épaisseur via l'intérieur de la coque.

Actuellement, j'en suis à la première phase de ponçage, j'ai plein de petits défauts, de coulures de résine, de petites boursouflures entre les couches de fibre, etc.
Note pour d'éventuels néophytes comme moi, je recommande de ne pas travailler avec de grandes pièces de roving. Plus les courbes sont complexes ou prononcées, plus il faudrait travailler avec de petits coupons, comme un patchwork. La coque ne va pas encaisser de grosses contraintes donc on peut "rompre" les fibres sans trop d'états d'âme, ça tiendra sans problème. Les 2 tranches qui me posent le plus de souci sont le nez et le cône de poupe de la coque, j'envisage même de sortir la disqueuse et découper la poupe du soum sur 10cms pour la refaire entièrement. Rattraper le nez ne devrait pas poser de problème particulier, un bon ponçage et bosser par petites zones, c'est la clé, je pense. Pour le massif, aucun problème particulier à part l'avant qui a un arrondi un poil compliqué à bien reproduire, mais c'est juste du temps à y consacrer, je ne suis pas inquiet.

Edit: une photo en l'état du chantier


Le soum a l'air légèrement en forme de banane sur la photo mais c'est un effet d'optique lié à l'angle de l'appareil et au massif, il est bien droit.
Il y a plein de petits creux à droite à gauche que je comble avec de petits coupons de roving. Quand tout sera à peu près d'équerre, je vais rajouter une dernière couche extérieure avec du mat 100g pour que le tissage du roving ne soit plus visible, puis une couche de mastic de finition, et ce sera parfait! Je ferai d'éventuels renforts par l'intérieur une fois débarrassée de son gabarit, si nécessaire.

Bonjour
Perso je n'utilise que du Mat ça prend mieux les formes et pour la résistance je met une couche de plus.
Quand j'étais plus jeune j'ai bossé dans un atelier ou nous faisions des bateaux grandeur et des barques de 4m rien qu'avec du mat.
J'ai vu des kayaks qui avaient étés réalisés avec du "tissé" comme on disait à l'époque ,suite aux chocs contre des rocher en descendant les rivières l'eau pénétrait dans le stratifié et suivait les fibres c'était pas pratique à réparer,d'ou l'intérêt à bien imprégner les fibres. Avec le mat ça ne va pas plus loin que la longueur de la fibre l'humidité restait localisée dans la zone de l'impact.
J'ai toujours préférer untiliser des couches fines quitte à en mettre plusieurs et badigeonner copieusement de résine avant de poser le tissus pour la faire remonter plutot que de la faire descendre.
Dans l'atelier précité nous avion une machine qui projetait la fibre et la résine en même temps ça faisait comme de la neige et nous écrasions le tout avec des pinceaux et des rouleaux ébulleurs. C'est l'opérateur à la machine qui détermine l'épaisseur de chaque couches.